MONTAR EL PROCESADOR Y EL DISIPADOR.
El montaje del procesador es la parte más
delicada de todo el proceso de montar el ordenador. Es un componente que
no admite errores al manejarlo y al instalarlo. Sin embargo, su
instalación es de lo más sencilla. Veamos cómo se hace.
Veremos que en la placa madre hay un zócalo
blanco con muchos agujeros pequeños: Ahí es donde deberemos instalar el
procesador y se le llama socket. El número de agujeros que tiene
determina el procesador para el que es válido, de tal manera que:
-Socket 370:Intel Pentium III FC-PPGA y Via.
-Socket 462:AMD Athlon, Duron, AthlonXP, Sempron hasta 3.000+.
-Socket 478:Intel Pentium IV con núcleos Northwood y Prescott (antiguo).
-Socket LGA775:Intel Pentium IV núcleo Prescott (el montaje es diferente al resto), Pentium D y Core2.
-Socket 754:AMD Athlon64 núcleos ClawHammer y Newcastle, y AMD Sempron.
-Socket 939:AMD Athlon64 núcleos Winchester, Venice y San Diego. También Athlon64 X2.
-Socket AM2 y AM2+:Nuevos AMD Athlon64 X2 y Phenom X3 y X4.
Comenzaremos la instalación extrayendo el
procesador de la caja en la que nos lo han vendido, en caso de haber
comprado lo que se llama, versión boxed. Si hemos comprado una versión
OEM (Original Equipement Manufacturer) porque ya tengamos un disipador
que queramos usar con el procesador o, como en mi caso, queramos
instalar un mejor disipador, nos venderán sólo la cajita de plástico,
sin las garantías del fabricante. Mi consejo es que compreis siempre la
versión Boxed, ya que la diferencia de precio con la OEM suele no llegar
a los 15€ y el disipador extra merece la pena para un apuro.
![montaje-009](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/montaje-009.jpg)
Aquí podeis ver cómo es la caja de la
versión Boxed de un Athlon64 X2 4.800+. En el recuadro de arriba se
aprecia el procesador. En la siguiente imágen podeis ver cómo es por
dentro la caja. Como vereis, viene en un cartón biodegradable (y que se
degrada demasiado por desgracia), en la parte superior va el procesador
en el blister de plástico y en la parte inferior va el disipador de
serie de AMD. Aunque no es precísamente silencioso a altas revoluciones,
es un disipador bastante capaz para lo que era habitual en AMD con sus
antiguos modelos Athlon. Este disipador es el mísmo para toda la gama de
AMD excepto los Athlon64 FX y X2 a partir del modelo 4.200+.
Vamos a mirar ahora cómo es el procesador.
En la mayoría de los casos (a no ser que tengais un Athlon antiguo) el
procesador viene cubierto por un disipador integrado de calor
(Integrated Heat Spreader) que permite repartir el calor del núcleo en
una mayor superficie, lo que facilita su evacuación. En dicho disipador
vienen grabadas con laser la marca y el modelo de procesador, al igual
que la semana de fabricación, el año, la memoria caché que tiene y el
voltaje que utiliza, todo mediante un código de letras (que no pienso
explicar).
La parte inferior del procesador, en el
caso de ser de AMD, está compuesta por delicados pines que son los que
entran en el zócalo y transmiten la infomación entre el procesador y el
resto de los componentes del ordenador. ATENCIÓN:Si
rompeis o doblais uno cualquiera de estos pines, el procesador queda
inservible y lo podeis tirar a la basura, no tiene arreglo.
En el caso de los procesadores Intel, la
disposición es diferente dado que los pines no se hayan localizados en
el procesador si no en el propio socket de la placa base, siendo plana
la parte inferior del procesador.
Aunque el sistema de Intel es más seguro a
la hora de manipular el procesador, el socket es más delicado y soporta
bastante peor los abusos y los cambios frecuentes de procesador.
El procesador lleva posición, es decir,
entra en el zócalo solamente de una manera. Ésta posición viene indicada
por un triángulo dorado en el caso de los modelos con los pines en el
propio procesador o de un par de muescas en los bordes del procesador en
los modelos sin pines.
Para insertarlo, lo primero que haremos
será levantar la leva de sujección a lo máximo que de el recorrido (algo
más de 90º). En el caso de procesadores para socket LGA775, también
deberéis de levantar la parte superior del sistema de retención.
Una vez hecho ésto, posicionaremos el procesador encima del socket
cuidando de mirar la marca dorada, que es el indicador de posición. A no
ser que en el manual de la placa se especique lo contrario (estoy
hablando para AMD), dicha señal deberá ir tal y como se muestra, en el
extremo inferior izquierdo del socket:
En el caso de procesadores para socket LGA 775, haremos coincidir las
muescas que habéis visto en las fotos anteriores con los resaltes del
zócalo
Sabremos que el procesador está correctamente insertado cuando quede
con todos los pines dentro del sockety completamente plano. Si creeis
que habeis situado bien el procesador pero este no acaba de entrar en su
sitio, podeis jugar un poco con la leva de sujección haciendo ligeros
movimientos hacia alante y atrás hasta que entre bién. Repito:
Nunca forcéis el procesador para que entre; si no está entrando bien tienes un 99% de posibilidades de haberlo situado mal.
Para finalizar la instalación, bajaremos la palanca (y la parte
superior del sistema de retención en el caso de procesadores para socket
LGA 775) y el procesador quedará correctamente sujeto al socket.
Una vez anclado el procesador al socket, procederemos a extender una
fina capa de masilla térmica por encima del disipador integrado de éste
para mejorar la conducción de calor entre el procesador y el disipador.
La cantidad a echar es la que se muestra en la foto:
Y una vez extendida ha de quedar así:
Como veréis, la cantidad que uso es muy pequeña y la extiendo muy
bien hasta que forme una película muy fina. Ello es debido a que si se
pone mucha pasta se dificulta el asiento del disipador (y la transmisión
de temperatura) y el exceso rebosa por los bordes, creando un auténtica
guarringa en la zona del socket. Para comprobar si hemos extendido bien
la masilla, colocaremos encima el disipador sin sujetarlo a la placa,
apretaremos un poco y, con cuidado, lo levantaremos; el resultado debe
de ser algo similar a lo siguiente:
Los disipadores de gama baja y los que vienen en la caja junto al procesador suelen llevar un cuadrado de TIM
,
que tiene la consistencia del chicle duro y que se ablanda al
calentarse, el cual hace las veces de silicona térmica aunque con
bastantes peores resultados en cuanto a temperatura. Otro problema del
TIM es que, una vez se ha fundido con el calor resulta harto complicado
de quitar porque deja pegados el disipador al procesador (se puede
despegar calentándolo todo con un secador hasta que noteis que se
empieza a mover el disipador). La diferencia entre una buena masilla
térmica y el TIM suele rondar los 7ºC en favor de la primera.
Pasaremos ahora a montar el disipador, siguiendo las instrucciones
que encontraréis en el manual de la placa base. En este tutorial no he
querido mostrar cómo se instalan disipadores a parte de los que vienen
de serie con el procesador porque en la mayoría de casos, los
disipadores de otros fabricantes se anclan cada uno de una manera a la
placa base y sería imposible cubrirlos todos. En el caso de los
disipadores de AMD, éstos se suelen anclar al sistema de retención que
hay al rededor del socket mediante lengüetas y una leva, y en los de
intel, mediante push pins en unos agujeros a través de la placa base.
MONTAR LA PLACA BASE.
Comenzaremos desmontando por completo los laterales de la caja para
poder acceder a su interior. Dentro encontrareis una bolsa o caja con
tornillos de distinto tamaño y tipo, así como bridas para sujetar cables
y accesorios diversos de tu carcasa. La cantidad y calidad de los
accesorios depende en gran medida del fabricante, así que como es
lógico, en una caja barata encontrareis los justitos para montar un
ordenador con pocos componentes, mientras que en cajas de mayor calidad
encontrareis un número bastante grande, a parte de otros accesorios como
rejillas, soportes para instalación sin herramientas, ruedas, etc. Yo
siempre he creido que merece la pena gastarse el dinero en una caja de
calidad que te evite cortes en las manos al montarla, tenga accesorios
suficientes y de calidad y cuente con una buena ventilación, que es casi
lo primordial de una caja, ya que una caja con mala ventilación hará
que los componentes de nuestro ordenador funcionen a mayor temperatura
que en una buena ya que el aire caliente que desprenden éstos al
refrigerarse no es evacuado del interior de la caja.
![xaser-vi-066](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/xaser-vi-066.jpg)
También deberemos quitar, en la trasera de la carcasa el soporte para
los puertos de entrada y salida de periféricos y sustituirlo por el que
nos vendrá en la caja de la nueva placa madre. Este suele ser una
lámina de chapa de acero muy fina y brillante con varios agujeros
perforados en ella que representan la posición de los puertos de
entrada/salida de la placa.
La placa madre se sujeta a la carcasa mediante unos soportes de latón
que llevan por un extremo una rosca macho y por el extremo opuesto, un
agujero con rosca hembra. Son de latón porque dicho metal es mal
conductor de la electricidad y evitan que se produzca un cortocircuito
en caso de contacto entre la placa y la carcasa, descargando poco a poco
la placa base de corriente.
![montaje-002](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/montaje-002.jpg)
Generalmente, la plancha sobre la que irá la placa madre suele llevar
muchos agujeros, más de los que necesita la placa por lo general; ello
es debido a que no todas las placas siguen el mísmo estandar de tamaños
(existen varios estandar: AT, ATX, micro ATX y E-ATX, el más usado es el
ATX). La manera más sencilla de identificar los agujeros en los que
deberás instalar los soportes es colocando encima la placa y marcando
con un lápiz dónde caen los agujeros de ésta. Cuando levantes la placa
verás que en su mayoría las señales están cerca de algún agujero de la
plancha: Ahí será donde tienes que roscar los soportes. Mucho ojo al
hacerlo porque el latón es un metal blando y, si los aprietas demasiado,
podrías pasarlos de rosca y dejarlos inútiles.
![videotutorial-041](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/videotutorial-041.jpg)
Si el disipador que vamos a usar para nuestra CPU requiere un montaje
diferente al del disipador original, deberemos montarlo en la placa,
junto con el procesador, antes de atornillar ésta a la carcasa, puesto
que de otra manera sería extremádamente difícil.
Una vez atornillados los soportes, colocaremos la placa con suavidad
encima, procurando meter antes la parte trasera donde se hayan los
puertos de entrada y salida de periféricos a través de la plaquita que
hemos colocado previamente en la carcasa.
Cuando tengamos colocada la placa, procederemos a atornillarla. Lo
mejor es colocar primero uno de los tornillos centrales, a la derecha de
la placa, de manera que sea éste el que nos la sujete mientras vamos
colocando el resto de tornillos.
Sed cuidadosos al atornillar la placa. Si
haceis mucha fuerza y se os escapa el destornillador, con seguridad
acabará haciendo una raya sobre la placa que, con toda probabilidad,
dejará a ésta inutilizada por cortar algunas de las líneas de
transmisión (vías) de datos. Tampoco conviene apretar mucho los
tornillos, puesto que el giro se transmite a los soportes de latón y,
como ya comenté antes, se pueden pasar de rosca y luego quitarlos es una
maldición, creedme.
MONTAR LA RAM.
La RAM es la memoria volátil del ordenador.
Ello quiere decir que los datos se almacenan en ella mientras el
ordenador está encendido, una vez que éste se apaga, dichos datos
desaparecen. Es también donde se almacenan los programas que están en
ejecución en cualquier momento en el ordenador, ya sea el antivirus como
el Doom III. Generalmente, a mayor cantidad de RAM, mejor rendimiento
del sistema, sobre todo en entornos Windows caracterizados por su
consumo ingente de memoria. Aunque cualquier Windows funcionará con
512MB de RAM, lo aconsejable es instalar 2GB para que determinadas
aplicaciones con alto consumo de RAM (como los juegos) no dejen “seco”
al sistema al estar ejecutándose, aunque cada vez se va estandarizando
más el uso de kits de 4 GB.
![nuevo-pc-001](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/nuevo-pc-001.jpg)
Los modelos principales de RAM hoy en día son la DDR, la DDR2 y la
más moderna DDR3. Otra cosa a tener en cuenta es que las memorias DDR y
DDR2 no son compatibles entre sí, usando modelos de ranuras diferentes;
de la mísma manera, no conviene colocar en un sistema RAM de diferentes
velocidades ya que el sistema, por defecto, hará funcionar todos los
módulos de memoria a la velocidad del más lento (a parte de posibles
problemas de estabilidad).
Actualmente, la RAM se coloca en las placas base de manera que se
pueda aprovechar el dual channel del controlador de memoria. En estos
casos, las ranuras vienen coloreadas en dos colores que indican dónde
deberemos de colocar los módulos.
En la primera foto podemos ver una disposición típica de ranuras para
memorias en single channel mientras que en la segunda vemos que las
ranuras vienen en dos colores, indicando el dual channel que soporta la
placa base.
Las características principales de la RAM suelen venir indicadas en una pegatina como ésta:
En la pegatina podemos leer: Kingston Value RAM (KVR) DDR-400 (400)
en módulos de 64 MB (X64) con una latencia CAS 3 (C3) y con un tamaño de
512 MB (/512).
Algo a tener en cuenta a la hora de comprar RAM es que no deberemos
de llenar, si es posible, todas las ranuras de memoria; ello es debido a
que dicha situación sobrecarga el controlador de memoria y puede
ocurrir que, de manera automática, nos baje la velocidad de la mísma
para que el sistema pueda trabajar (de 400Mhz a 333Mhz es el caso más
corriente). Este es un problema que se ha solucionado en la última
revisión del núcleo de los AMD64 (sigue siendo necesario pasar el
Command Rate a 2T para que la memoria funcione), aunque persiste en la
gama antígua del Pentium IV, no así en la moderna que sí lo permite.
Todos los módulos de memoria llevan algún tipo de muesca que marca la posición correcta de instalación.
El montaje de los módulos de RAM es muy sencillo: Antes de insertar
el módulo en la ranura, nos aseguraremos que la posición de la muesca
coincida con el resalte de la ranura y abriremos las retenciones de los
costados:
Cuando veamos que la situación es correcta, procederemos a empujar el
módulo por los dos lados con suavidad y firmeza hasta que oigamos un
“clack” y veamos como se cierran las retenciones: En ese momento
sabremos que el módulo está correctamente instalado y seguro en su
soporte.
Repetiremos este proceso tantas veces como módulos de memoria
tengamos. En las placas con doble canal, deberemos buscar en el manual
qué ranuras debemos llenar para se active dicha característica; en las
de canal único llenaremos las ranuras en orden ascendente (primero la
ranura 1, luego la 2, etc).
MONTAR LA TARJETA GRÁFICA.
La tarjeta gráfica (VGA: Video Graphics Array) es el elemento del
ordenador que se encarga de traducir ciertas instrucciones del
procesador en imágenes; sin embargo, todos los cálculos de posición,
dirección, dimensión y texturizado los hace la propia tarjeta gráfica (a
no ser que tengais una muy antigua) en la GPU (Graphics Processing
Unit) que es, de manera simple, un procesador optimizado para gráficos.
La instalación es tan sencilla como la de la RAM y, en muchos
aspectos, muy similar; así mísmo, el procedimiento de instalación es el
mísmo tanto para puerto AGP como para puerto PCIe.
En las imágenes anteriores podeis ver dos tarjetas gráficas, la de
arriba una 6.800GT AGP y la de abajo una 7.800GTX PCIe. Como podeisver,
las ranuras de inserción son completamente distintas entre ambas, de
manera que es imposible equivocarse y colocar una tarjeta AGP en una
ranura PCIe y viceversa.
Para comenzar la instalación, localizaremos la posición de la ranura
AGP o PCIe, que tiene un color y dimensiones diferente a las del resto
de la placa:
En la primera foto podéis ver una ranura AGP, en la segunda, una
ranura PCIe x16 y en la tercera una disposición típica en una placa base
moderna con dos ranuras PCIe x16, una PCIe x1 (debajo de la primera
PCIe x16) y, finalmente, dos ranuras PCI tradicionales.
Sabiendo dónde va a ir la tarjeta, procederemos a quitar la tapa de
la ranura de expansión trasera correspondiente a la futura posición de
la tarjeta. El quitar dicha tapa puede ser algo tan sencillo como quitar
un tornillo o levantar un pasador hasta algo tan complicado como tener
que romperla a base de destornillador hasta que afloje el metal, depende
como entendereis en gran medida de lo que decida el fabricante de la
caja, pero contad con que las cajas más baratas serán generalmente las
más complicadas en este aspecto. Tambien tened en cuenta que en las
cajas que usan el sistema de “arrancado” de tapas, éstas suelen quedar
inutilizables, de manera que si algún día quitaráis el componente, ese
hueco quedaría libre.
![montaje-004](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/montaje-004.jpg)
Una vez localizado el puerto que necesitemos, abriremos el sistema de
retención y, con cuidado, insertaremos la tarjeta, haciendo presión por
la parte superior de ésta y asegurándonos que entre recta y asiente
perfectamente en la ranura. Hecho ésto, cerraremos el sistema de
retención con un dedo y atornillaremos la parte delantera de la tarjeta a
la carcasa para evitar que se mueva.
MONTAR LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN.
La instalación de las posibles tarjetas de expansión que tengáis
(tarjetas de sonido dedicadas, tarjetas de televisión, controladoras,
etc) se realiza exactamente igual que en el caso de las tarjetas
gráficas: Colocamos en el tipo de ranura que requiera la tarjeta,
atornillamos y listo.
Una vez hayamos colocado las tarjetas, la placa base quedará así:
Ya hemos acabado, por el momento, con la placa madre;en el siguiente capítulo empezaremos con los discos duros.
MONTAR LOS DISCOS DUROS Y UNIDADES ÓPTICAS.
Los discos duros del ordenador son la memoria no volátil de éste, de
tal manera que cuando lo apagamos, los datos en ellos grabados no se
pierden, salvo desgracia. A diferencia de la RAM, los discos duros solo
sirven para el almacenamiento de datos, no se cargan en ellos los
programas cuando se ejecutan.
Los dos estándares más comunes en el mercado de ordenadores de sobremesa son el
PATA (Parallel Advanced Technology Attachment, mal denominado IDE) y el
SATA
(Serial Advanced Technology Attachment). A la hora del
conexionado deberemos de tener claro qué estándar siguen nuestros
dispositivos dado que se conectan de manera diferente.
A la hora de conectar un dispositivo PATA, habremos de tener en
cuenta su posición como Maestro (Master), Esclavo (Slave) o dejar a la
Bios decidir su función por su posición en el cable de datos (Cable
Select). Para cambiar dicha configuración, los dispositivos llevan un
jumper en la parte trasera, junto a la conexión del cable de datos y a
la toma de alimentación, cuya posición determina la función del
dispositivo.
Para determinar la posición correcta de dicho jumper habrá que tener en cuenta lo siguiente:
-
Disco duro único en canal IDE: Posición
Master.
-
Segundo disco duro en canal IDE: Posición
Slave.
-
Grabadora+Lectora en canal IDE: Grabadora
Master, lectora
Slave.
-
Disco duro+grabadora en canal IDE: Disco duro
Master, grabadora
Slave.
No recomiendo la posición Cable Select porque un despiste en la
conexión del dispositivo suele dar lugar a muchos e innecesarios
quebraderos de cabeza. Para aquellos que deseen hacerlo mediante CS, la
primera toma de datos del cable según sale éste de la placa madre es
para el dispositivo Master, mientras que la segunda toma de datos es
para el dispositivo Slave.
La colocación del jumper es preferible hacerla antes de instalar los
dispositivos, puesto que una vez instalados, por su posición suele ser
bastante engorrosa dicha tarea. Para sacar el jumper no hace falta más
que tener un poco de uñas (pero no como una harpía jejeje) y el pulso
medio firme. Una vez extraído (si era necesario cambiarlo de posición),
comprobaremos en las instrucciones cual será su nueva posición y lo
intruduciremos en los pines de acuerdo a éstas.
Los dispositivos SATA no llevan jumper, puesto que todos funcionan
como Master al usar un solo canal SATA cada uno, aunque sí es cierto que
algunas marcas como Seagate emplean un jumper cuya función es limitar
la tasa de transferencia del disco duro a 150 MB/s frente a los 300 MB/s
normales.
El montaje de los discos duros es muy sencillo, aunque puede
variar de una caja a otra. Lo nomal es usar 4 tornillos laterales para
asegurarlos a las bahías para dispositivos de 3½” del frontal inferior
de la carcasa. Repetiremos este proceso tantas veces como discos duros
tengamos, cuidando de dejar un espacio entre ellos para mejorar la
eliminación de calor. En otros casos, los discos van asegurados mediante
railes de plástico a la caja o se atornillan a bandejas que luego son
extraibles:
Acordáos de dejar siempre que podais espacio entre los discos duros
para mejorar la ventilación de éstos, aunque este espacio también se
suele usar para esconder los cables de datos o de alimentación de los
mísmos para que el interior de la caja quede más limpio. También es
importante que, si vuestra caja lo permite, instaleis un ventilador en
el frontal de ésta para que sople aire fresco sobre los discos duros ya
que se suelen calentar bastante. Como dato a tener en cuenta, los discos
duros funcionan bien hasta 55ºC, pero a partir de esa temperatura
empiezan a dar problemas de corrupción de datos y si alcanzan los 65ºC
se queman.
![imagen-100](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/imagen-100.jpg)
La colocación de los dispositivos ópticos es similar a la de los
discos duros. Comenzaremos quitando el frontal de la caja para acceder a
las tapaderas de metal de las bahías de 5¼” (las de la parte superior
de la caja) y las quitaremos, ya sea desatornillándolas o bién
girándolas hasta que el metal se rompa. Una vez quitadas las tapas de
metal, volveremos a colocar el frontal de la carcasa y quitaremos las
tapas de plástico que protejen las ranuras del exterior. Generalmente,
estas tapas salen con facilidad con meter un destornillador de cabeza
plana y hacer palanca con suavidad (no hagais mucha fuerza porque
marcareis el plástico y luego no queda muy bonito que digamos).
![chakra-041](http://www.hardzone.es/wp-content/uploads/2008/10/chakra-041.jpg)
Con las tapas quitadas, procederemos a introducir las unidades en las
ranuras hasta que queden a ras del frontal, tras lo cual las
atornillaremos a la carcasa mediante 8 tornillos (si tenemos ese número
disponible, lo que en las carcasas de gama baja no suele ocurrir; en
caso contrario, usaremos 4). Repetiremos el proceso tantas veces como
unidades ópticas tengamos.En otras cajas, el procedimiento es
ligéramente distinto porque las unidades van sobre railes que se
deslizan dentro de las bahías de 5¼” o bien llevan soportes externos que
las sujetan. Como en el caso de los discos duros, la inventiva de los
fabricantes no tiene límites (y agradecidos de ello debemos de estar).
La instalación de la disketera de 3½” (para los que todavía la usan)
es idéntica a la de los discos duros. Lo único que deberemos asegurarnos
es de que quede a ras de frontal, al igual que las unidades de 5¼”.
Finalizado todo el proceso, el frontal de la carcasa queda así:
En el siguiente capítulo, comenzaremos a conectar los cables, tanto de alimentación como de datos.
CONECTAR EL CABLEADO.
Poco a poco hemos ido montando nuestro ordenador y ya estamos a punto
de terminar. Comenzaremos identificando el tipo de conectores que vamos
a usar para los cables de datos:
-Cables de datos para IDE.
-Cables de datos para SATA.
-Cable de datos para los puertos USB de la carcasa.
-Cable de datos para el puerto FireWire de la carcasa.
Lo normal es que en la caja de la placa base vengan, como mínimo, un
cable IDE y un cable de disquetera, generalmente planos (aunque en las
placas de gama alta suelen venir redondos). Yo siempre recomiendo el uso
de cable redondo porque, a parte de mejorar el flujo de aire en el
interior de la carcasa, són más fáciles de disimular que los de cinta.
Ya que te has dejado los € en el ordenador, gástate algo más en ponerle
unos cables curiosos
![;)](http://www.hardzone.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif)
.
Comenzaremos localizando los puertos para USB y FireWire en la placa,
con ayuda del manual. Dependiendo del modelo de ésta y del chipset que
use, su número podrá ser mayor o menor. La mayoría vienen con cuatro o
seis puertos USB traseros y, como mínimo, dos en la placa madre para
conectar a los que lleva incorporado la caja (cada conector USB en placa
da servicio a dos puertos USB). Como norma general, los conectores
para USB en la placa base suelen tener color azul y el conector
firewire, color rojo. Ojo que ambos conectores son físicamente idénticos
y podéis llegar a confundirlos a la hora de conectarlos, así que estad
seguros de lo que hacéis.
Otros conectores que podéis encontrar en la placa base es el de audio
frontal (da servicio a los conectores mini jack del frontal de la caja)
que suele tener color verde claro y uno para puerto COM. Varias cajas
actuales están incorporando ya conectores eSATA en el frontal, pero su
conector es un simple cable SATA a conectar en un puerto SATA que te
quede libre en la placa base.
La conexión de estos conectores es muy sencilla: Simplemente os fijáis en la posición correcta de inserción y lo colocáis.
Tras conectar estos cables, pasaremos a
conectar los interruptores y leds de la carcasa. Este procedimiento
suele ser tedioso porque hay que identificar primero cual es el cable
negativo (generalmente el único color que se repite en los cables de los
conectores) e insertar dichos conectores en sus correspondientes pines.
Si os equivocais, no va a pasar nada; los interruptores da igual en qué
posición se conecten (siempre que sea en su lugar) y los leds, si veis
que no se iluminan, es que están al revés: Los invertís y ya está.
En la imagen anterior, el cable que es común a todos los conectores
es el blanco por tanto ello nos indica que ese es el polo negativo o el
cable de tierra.
El conector de la placa base suele estar situado en la parte inferior
derecha de la placa base, cerca del extremo, pero su ubicación depende
en gran medida del fabricante de la placa.
En las fotos anteriores podéis ver la disposición de conectores USB/Firewire/panel frontal en un par de placas base.
Una vez conectados estos cables, pasaremos a la conexión de los
cables de datos IDE. Primero, localizaremos los puertos IDE en la placa:
Como vereis, los conectores tienen una muesca que permite que el
cable de datos entre en una sola posición. La mísma muesca se encuentra
en la toma de datos de los dispositivos:
Conectaremos los discos duros al canal IDE primario (mirad el manual
de la placa para saber dónde está) y las unidades ópticas al canal IDE
secundario. Si vuestra placa viene con un solo canal IDE, conectaremos
en éste las unidades ópticas y los discos duros segúramente sean SATA,
del cual nos ocuparemos a continuación. En caso de no serlo, mirad el
capítulo sobre instalación de discos duros.
La instalación de los discos duros SATA es similar, localizaremos los
puertos SATA en la placa madre y, con el cable apropiado, los
conectaremos a los discos duros.
En la primera imagen podéis ver los cables SATA ya conectados. Los
cables SATA son bastante más finos que los antiguos PATA, lo cual hace
su manejo bastante más sencillo.
La segunda imagen es una vista cenital de una DFI LanParty
donde podéis apreciar en el centro el ventilador para el MCP de Nvidia
y, abajo, los 4 puertos SATA, justo al lado del puerto para la
disquetera (que en este modelo de placa base está girado 90º). Observad
que tienen forma de “L”. Como curiosidad, a la izquierda de la foto,
bajo la toma de alimentación de ventiladores, se pueden observar un par
de interruptores que cumplen las funciones de ”encendido” y “reset”
igual que los del frontal de la caja. DFI ha ubicado estos dos
interruptures en ese lugar para cuando estamos haciendo pruebas con el
ordenador y no tenemos los cables frontales conectado, poder encender
éste.
Resulta práctico que en esta etapa, a medida que vamos conectando los
componentes, vayamos intentando ocultar los cables de
datos/alimentación de alguna manera para que el interior de la caja
quede ordenado. Aunque parezca una tontería, un interior ordenado
nos permitirá trabajar sin problemas dentro de la caja y mejorará la
circulación de aire en la mísma.
La fuente de alimentación (
PSU, Power Supply Unit)
es la encargada de suministrar voltaje a la placa, discos duros,
dispositivos varios, tarjeta gráfica (en algunos casos), etc. Aunque en
algunos diseños avanzados de caja la fuente se localiza en la parte
inferior de la ésta y a veces va aislada del resto del ordenador, lo
normal es que se encuentre en la parte superior trasera de ésta. Aunque
el montaje en la parte superior de la caja ayuda (muy poco) en la
ventilación, el montaje en la parte inferior de la caja permite que la
fuente funcione a menor temperatura, aumentando su eficiéncia y
prolongando su vida útil.
Otra de las ventajas del montaje de la fuente en la parte inferior es
que la parte superior de la caja queda libre, lo cual aprovechan varios
fabricantes para incluir ventiladores extra que aumenten la circulación
de aire dentro del sistema.
Las fuentes llevan varios tipos de conectores:
-20 (o 24 en PCIe) pines, a conectar en la placa madre (toma principal de corriente de la placa).
-4 u 8 pines, a conectar en la placa madre (toma de corriente del procesador).
-6 u 8 pines, a conectar en la tarjeta gráfica (sólo PCIe, toma adicional de corriente de la tarjeta gráfica).
-4 pines molex grande, a conectar en diversos dispositivos.
-4 pines molex pequeño, a conectar a la disquetera (si aún la usais).
-conector SATA.
De un tiempo a esta parte se han popularizado las fuentes de
alimentación modulares, caracterizadas por no llevar los cables de
alimentación conectados permanentemente a la fuente; se conectan en
sockets unicamente los que vayamos a utilizar, lo cual da un aspecto más
ordenado al sistema ya que no quedan cables colgando sin usar.
Los conectores de alimentación llevan todos posición, definida ésta
sea por lengüetas de sujección, forma o tamaño. Si no entran en una
posición, aseguraos de estar introduciéndolos bién. No los forceis
porque si por mal uso se suelta uno de los cables podeis generar un
cortocircuito que os dañe el sistema de manera irreparable. También es
aconsejable, cuando haya tormenta, apagar el ordenador y desconectarlo
de la toma de la pared porque si cae un rayo en la casa, se os freirá
absolútamente el ordenador.
Ya tenemos montado el ordenador. Parecía difícil, verdad?? Sin
embargo, no lo es tanto si se va con cuidado, sabiendo lo que se está
haciendo y por qué.
ARRANCAR SISTEMA.
Ahora que ya hemos acabado el montaje de nuestro nuevo ordenador y,
tras quedarnos unos segundos (o minutos, si quereis) mirándolo
embobados, vamos a arrancarlo por primera vez. Antes que nada, vamos a
hacer unas comprobaciones finales sin tener el ordenador conectado a la
toma de corriente:
-Nos aseguraremos que el cable de alimentación del ventilador del
disipador del procesador está conectado a su toma correspondiente en la
placa madre (generalmente se llama
CPU_Fan).
-Conectaremos los ventiladores de la carcasa a sus correspondientes
tomas de corriente, ya sean éstas en la placa o mediante molex grande de
4 contactos.
-Volveremos a comprobar que las tomas de datos y de corriente de todos
los componentes que las requieren son firmes y están en correcta
posición.
Una vez hemos hecho estas comprobaciones, procederemos a conectar el
monitor a la salida de la tarjeta gráfica, el teclado, el ratón y el
cable de corriente a la toma de la fuente de alimentación, asegurándonos
que el interruptor trasero está apagado. Terminado ésto, encenderemos
el interruptor del monitor, el trasero de la fuente y comprobaremos que
le llega corriente a la placa madre (si podemos; algunas placas llevan
leds que se iluminan cuando a la placa le llega corriente y se apagan
cuando no).
Y llega el momento tan ansiado después de tanto trabajo; con mano temblorosa, accionamos el interruptor delantero y:
-
No se mueve nada: Que no cunda el pánico!!!
Chequead otra vez todas las conexiones, especialmente las relativas al
conexionado de los interruptores frontales de la carcasa: es probale que
estén mal conectados.
-
Se enciende pero la placa comienza a pitar: Ello
indica que a la placa le falta algún elemento para funcionar
correctamente, así que asegúrate que has insertado bien los módulos de
memoria y la tarjeta gráfica.
-
Se enciende perfectamente: Sois unos genios!!!
Aún os quedaría el set up de la Bios de la placa pero, a no ser que
sepais lo que haceis u os querais arriesgar a investigar qué hacen y
controlan los diferentes comandos que en ella hay, no toqueis nada. Y si
vais a investigar, leeos y entended el manual: Un mal comando en la
Bios es capaz de desestabilizar todo el sistema.